На сайте YouTube у меня есть канал, на котором я выкладываю видео на темы самоделок для мастерской и многое друге. Если Вам интересно, заходите!https://www.youtube.com/channel/UCmRSX19tlEu89N8PrK1i1JQ

Новая жизнь старого стула

Печалюсь по тем временам, когда делали качественные вещи. Да, раньше мебель делали добротно, из настоящего дерева. Поэтому не думая долго взялся я восстанавливать старый сломанный стул, найденный мной в сарае на даче. Надеюсь, мой опыт пригодится еще кому-нибудь и стулья, выдернутые из небытия, будут верой и правдой служить долгие годы. А еще они будут предметом гордости хозяина, обладающего эксклюзивной вещью.

И так, что мы имеем? Стул с весьма прочным буковым каркасом и напрочь уничтоженным сиденьем. В старом стуле главное каркас! Какие-то части рассохлись от времени и требовали подклейки. Самым моим любимым клеем со времен Советского Союза был столярный костный клей. Вонял он при приготовлении нещадно, но клеил намертво. Сейчас я пользуюсь столярным клеем Titebond II. Удобство в использовании превеликое: быстро схватывается, влагостоек, длинный и плоский носик позволяет беспрепятственно проникнуть в труднодоступные места и нанести ровную полоску на склеиваемые детали.

На самом процессе склеивания останавливаться не буду, поскольку тут все просто и под силу ребенку. Единственный совет: тщательно снимите остатки старого клея, лака и краски, ибо они будут препятствовать проникновению нашего клея в поры древесины, ухудшая тем самым прочность клеевого шва.

Стул склеен, и мы переходим к подготовке под краску. Если есть сильные сколы, то можно аккуратно вышлифовать место скола. Зашпатлевать трещины можно смесью солярного клея и деревянной стружки. Затем следует самая неприятная и нудная процедура – соскабливание слоя старого лака. Если решили подготовить стул под морение, то просто необходимо тщательно сошлифовать весь старый лак, иначе морилка будет неравномерно проникать в древесину и высохнет в результате некрасивыми пятнами. Счищать старый лак удобнее всего самодельной циклей с лезвием от бритвы.

Я выбрал для себя наиболее легкое решение – окраску эмалью с последующим патинированием. Патинирование дает не только изысканный вид, но и позволяет эффектно обыграть неровности и выщерблины в древесине. Из краски у меня была черная ПФ-115. Совет: если будете красить ПФ-кой, то соблюдайте температурный режим сушки. Эта краска очень плохо сохнет в холодную погоду. Самое идеальное – сушить на солнце. Я для покраски использовал краскопульт, но можно окрашивать кистью и не осторожничать – патина ложиться интереснее на неровную поверхность. На процессе патинирования останавливаться не буду, ибо у меня есть статья, посвященная патине.

И так, каркас стула готов. Осталось сделать сидение. Мне досталась сидушка лишь с целым деревянным каркасом. Пружины полопались, а набивку было впору выбросить. Пружины я заменил полосами от автомобильного ремня безопасности. Они очень хорошо справляются с задачей амортизации сидения. Их надо переплести и прочно привернуть шурупами к основе. Крепить лучше через планки, или широкие шайбы, чтобы площадь опоры крепления была больше, тогда ягодичная область надолго будет избавлена от опасности застревания в стуле из-за порванных лямок.

Далее вырезаем по площади сидения поролон толщиной не меньше 5 см. Обтягиваем чехлом из гобелена (или из любой подходящей ткани) сидение и прикрепляем степлером к основе. Чтобы ткань не морщинилась на углах при натяжке, уголки лучше прострочить, придав объемную форму чехлу.

Все, стул готов! И такого стула нет больше ни у кого!